«Кто такой Стивен Майзел?»
«Он постмодернист. Его образы прошлого – только те, которые можно обосновать современной эстетикой. Кроме того, Стивен маниакален и требует безукоризненного совершенства: даже когда модели взъерошены, они безупречно взъерошены. Нет момента, чтобы фотограф не проникал в каждую деталь создаваемого им изображения». Гарольд Кода, куратор Института костюма музея искусств Metropolitan
«У Стивена есть видение и совершенно специфические ассоциации. Я действительно уважаю его и то, с какой серьезностью и заботой он подходит к работе. И в то же время – с иронией. Он заставлял меня чувствовать, что я часть очень важного процесса, к каждому снимку он подходил так, будто это маленький фильм, настаивая, что мы создаем характер каждую секунду совместной работы. А потом мы высмеивали архетипы, которые создали. Стивен был первым, кто научил меня идеям перевоплощения». Мадонна
«Крестный отец» супермоделей
Стивен Майзел (Steven Meisel) – всемирно известный фэшн-фотограф. Считается классиком современной модной фотографии. С начала 1990-х является официальным фотографом Vogue Italia и автором всех обложек этого издания.
«Если он так сказал, так и будет. И он сделает твою карьеру. Он – крестный отец моделей».
Майзел постоянно ищет новые лица для модной индустрии. Своих «крестных дочерей» он выбирает из тысяч моделей, безошибочно чувствуя в них потенциал, а затем регулярно протежирует для различных проектов. Так, например, фотограф способствовал развитию карьеры Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валетты, Кристи Тарлингтон, Каролин Мерфи, Лии Кебеде, Марины Линчук, Евгении Володиной, Натальи Водяновой, Саши Пивоваровой, Стеллы Теннант, Снежаны Онопко, Лары Стоун, Ракель Циммерман, Карен Элсон, Джессики Стэм, Коко Роша, Эрин О’коннор, Элизы Кромбел и других.
Все фотографи Майзела красочны и имеют множество продуманных деталей. Помимо этого, у него есть особенные работы, в которых он поднимает важные вопросы: политические, экологические, социальные. Обычно подобные темы не свойственны фэшн-фотографии, но Стивен разрушает стереотипы, и его прочтение событий всегда выглядит соответствующе требованиям модной индустрии.
Биография
Стивен Майзел родился в 1953 году в нью-йоркском районе Манхэттен. Его мать Сара имела английские и ирландские корни, отец Леонард – еврейские и русские. Когда Стивену исполнилось три года, семья переехала в Порт Вашингтон. Будущий фотограф с пяти лет начал листать журналы моды и, по его словам, «знал каждую работу каждого фотографа, бредил моделями и делал все, чтобы с ними встретиться».
Бабушка Стивена была знаменитой тем, что написала популярную в Нью-Йорке песню «Poinciana», а отец работал на London Records, поэтому мальчик часто бывал на радиостанциях и за кулисами концертных площадок. Еще в детстве Стивен познакомился с солистами групп the Beatles, Supremes, а также с Френком Синатрой и Томом Джонсом.
После школы Стивен учился в известной Школе дизайна «Парсонс» в Нью-Йорке. Одной из его первых работ становится должность иллюстратора в модном доме Halston, но уже в 1974 году его работы замечает креативный директор Womens Wear Daily. Почувствовав в Стивене талант имиджмейкера, она предлагает ему новую должность. Работая в WWD, иллюстратор возвращается в Parsons уже как преподаватель. В те времена Майзел восхищается фотографами Джерри Шатцбергом, Ирвингом Пенном, Ричардом Аведоном и Бертом Стерном. При этом он считает, что и фотография, и иллюстрация доживают свой век. Но уже в 80-х годах Стивен сам решает заняться фотографией.
Однажды он просит незнакомую девушку на улице немного попозировать для снимков. Ее звали Фиби, и она была сестрой Валери Кейтс — модели из агентства Elite. Стивен начинает проводить с ними фотосессии по выходным. Однажды их результаты попадаются на глаза редакторам Elite и начинающему фотографу сразу предлагают работать на их агентство — снимать тесты для новых моделей. Стивен принимается совершенствовать свое мастерство, в частности учится общаться с молоденькими девушками так, чтобы на съемках они чувствовали себя прекрасными женщинами. Стиль и макияж для фотосессий Стивен первоначально выбирает самостоятельно. Уже тогда он выделяется тем, что придумывает особенные сценарии для съемок и никогда не повторяет их.
Однажды на работы Стивена Майзела, которые оказались в одном из портфолио моделей, обращает внимание редактор журнала Seventeen и сразу же предлагает фотографу работать на него. Первая фотосессия для журнала проходит в деревенском доме в Коннектикуте. Ее многие замечают, и вскоре Стивен начинает работать для Self, Mademoiselle, W.
Главному редактору Vogue Мэри Рассел также понравились его работы, и Стивен едет в Европу снимать новые коллекции для журнала. По возвращении ему предлагают провести для журнала фотосессии нарядов нью-йоркских дизайнеров. Впервые на этой съемке Стивен не создает образ модели самостоятельно.
В 1983 году выходит фильм Роберта Гуральника «Portfolio», рассказывающий о трудовых буднях моделей и фотографов 80-х. В эпизоде этого фильма снялся и знаменитый уже в то время Стивен Майзел. Важной для карьеры фотографа становится и крупная съемка для скандальной книги певицы Мадонны «Sex», вышедшей в 1992 году.
«Sex»: https://vk.com/wall-64842205_8387
С 1988 года Стивен Майзел начал сотрудничать с Vogue Italia. С начала 1990-х, по инициативе Франки Соццани, он стал единственным автором обложек этого издания.
В 2004 году работы Майзела участвуют в выставке «Модная фотография в вымысле с 1990» в нью-йоркском Музее Современного искусства. Также он выставляется в Музее современного искусства Стокгольма и в Государственном музее фотографии, кино и телевидения в Брэдфорде. За всю свою карьеру Стивен дает не более шести интервью.
Личность Стивена Майзела
В настоящее время Стивен Майзел живет между квартирой в Нью-Йорке и домом в Беверли Хиллз. Некоторые работы Стивена Майзела представлены в выпущенном в 2003 году и полностью распроданном альбоме немецкого издательства Buchverlag.
В 2009 году фотограф выпустил альбом «Насчитывающий 317». В него вошли 317 обложек, созданных Майзелом для Vogue Italia.
В течение почти двадцати лет он практически не дает интервью и отказывается фотографироваться. Одним из немногих исключений становится интервью, данное фотографом Пьеру-Александру де Луз (Pierre-Alexandre de Looz), архитектору, журналисту и редактору нью-йоркского журнала 032c. Статья «Кто такой Стивен Майзел?» сопровождается 14-ю страницами, с расположенной на них ретроспективой обложек, которые фотограф сделал для итальянского издания Vogue за все время своего 20-ти летнего сотрудничества с этим журналом.
Интервью со Стивеном Майзелом
Пьер-Александр де Луз: Не кажется ли вам, что индустрия моды ходит по кругу?
Стивен Майзел: Когда-нибудь все должно измениться. Проблема состоит в том, что для работы дизайнеры выбирают себе только определенный тип моделей, и они просто не заинтересованы в переменах.
ПА: Ив-Сен Лоран стал первым, кто отважился на приглашение черных моделей, однако, кажется, с его смертью эта тенденция сильно пошла на спад.
СМ: Невероятно, но факт, что в 70-х и даже в 80-х годах мода была намного более открытой. Сегодня же она полностью закрыта, и дела обстоят хуже, чем некуда. Посмотрите на свою рекламу, и вы не увидите ни одной чернокожей модели, или увидите, но только раз в триста лет. Взгляните на передовые статьи: они позволяют писать себе о темнокожих моделях лишь время от времени. А на модных показах такие модели зачастую используются лишь в качестве замены. Я видел это во всех городах, и это весьма удручающая ситуация.
ПА: В свете разговора о прошлом, все это выглядит, как если бы вы хотели переписать историю модной фотографии заново под эгидой «Черной красоты». Это как будто бы вы спрашиваете: «Что бы было, если бы Хорст, Аведон или Скавулло фотографировали темнокожих моделей?»
СМ: Обычно на то, чтобы отснять весь выпуск, фотографу дается три дня, – это одна из тех, вещей, которую люди обычно не понимают. Три дня – достаточно много для передовой статьи. Американский Vogue тратит на съемки день или два. Срок в три дня официально заложен в бюджете. Поэтому надо работать очень быстро. Некоторые фотосессии я проводил за один день.
ПА: Назовите свои любимые фотосессии?
СМ: Самыми любимыми для меня являются те, где мне удается показать что-то конкретное: проблему темнокожих моделей, подшучивание над какой-нибудь знаменитостью, папарацци, психиатрическую лечебницу, в общем, что-то, что заставит меня остановится хотя бы на минуту и подумать над этим. Фактически, самыми любимыми для меня являются самые спорные фотосессии.
Однако я люблю их вовсе не за спорность, а за то, что они выражают собой немного больше, чем просто красивая девушка в шикарном платье. Я люблю фотографировать девушек, но моей целью всегда было и будет желание сказать что-то особенное.
ПА: Я большой фанат истории про пластическую хирургию «Косметическое безумие», которая так походит на очередную новеллу Жаклин Сюзанн (Jacqueline Susann). Такая же длинная.
СМ: Мне она тоже нравится. Она заняла у меня дня три, не меньше! Когда я начинаю снимать, меня охватывает азарт, и я делаю кадр за кадром, а потом вдруг узнаю, что получилось такое огромное количество снимков!
ПА: После этой фотосессии, Франка вынуждена была защищаться, сказав, что журнал не имеет к ней никакого отношения. Думали ли вы о том, что эта съемка будет причиной столь широкого общественного резонанса?
СМ: Если вы имеете в виду, хотел ли я повлиять на людей, делающих пластические операции, то мой ответ — нет. Я даже не знал о том, что Франка была вынуждена отвечать на какие-то вопросы, относительно этой съемки. Я не общаюсь с ней целыми днями. Я просто делаю свою работу, а затем отсылаю ей свои фотографии, и я даже не всегда знаю, попадут они в выпуск или нет, и сколько страниц они им уделят. Я просто начинаю заниматься следующей работой. Я на самом деле никогда не читаю блоги или что-то еще, где пишут обо мне и моей работе. Поэтому я просто не знаю о том, что происходит вокруг моих фотографий, и получает ли из-за них какое-то неудобство Франка.
ПА: Некоторые из ваших историй переходят черту, как, например «Чрезвычайное положение» («State of Emergency») 2006-го года.
СМ: Я действительно получил хороший разнос. Журнал отказался от пяти или шести снимков, но сегодня я уже с этим смирился. После того, как вы проделали такую большую работу, после того, как вы имели беседу с ФБР, что еще вам может оказаться не по плечу?
ПА: В 2004 году вы участвовали в шоу, организованном Музеем современного искусства. Что вы думаете об этом событии?
СМ: Раньше я никогда не участвовал в выставках, потому что просто не хотел быть частью всего этого. Я вообще не люблю групповые показы, а когда я узнал о теме выставки, мне она совсем не понравилась. Я не был согласен с тем, о чем писал человек, приславший мне письмо с предложением об участии. Однако мой агент сказал мне, что я должен его принять, ведь мы всегда всем отказываем. Тогда я сказал: «Если для вас это так важно, сами с ними и говорите, я же не хочу иметь с этим делом ничего общего». Куратор мероприятия сам выбрал несколько моих картин, но выбрал те, которые лично мне не нравятся. Единственная вещь, о которой я потом сожалел, так это то, что я не послушал сердце и не доверился своим инстинктам с самого начала. Во всей этой выставке не было абсолютно никакого смысла. Я не хотел читать все эти обзоры и слушать дискуссии людей, напыщенно рассуждающих ни о чем.
ПА: Что вы думаете о работах Синди Шерман (Cindy Sherman), снятых ею для Comme des Garçons?
СМ: Еще раз повторяю, я не видел шоу, поэтому я не могу никак прокомментировать ее работы, выставленные там. Однако, я полагаю снимки Синди Шерман были невероятны. Это еще одна блестящая художница.
ПА: Они были очень гротескны.
СМ: Как и многие другие ее картины. У нее больное чувство юмора, так что я думаю, снимки, представленные на выставке, не стали для нее исключением. Но это прекрасно. В этом ее фишка.
ПА: Что вы чувствуете, когда друзья просят их сфотографировать?
СМ: Я боюсь таких просьб. Это слишком личное. Я просто боюсь провалиться, боюсь, что я могу подвести человека или не оправдаю его ожиданий, что не смогу показать, что я на самом деле чувствую по отношению к нему, свою любовь или что-нибудь еще. Со своими знакомыми девушками, вроде Линды, я могу разграничить личные отношения, но сделать портрет своих родителей, для меня это что-то просто невозможное!
ПА: Модная фотография не обязательно должна носить сексуально вызывающий характер, чтобы быть проданной?
СМ: Мне кажется, многие из удачнейших модных снимков показывали на себе только красивую одежду. Я думаю, мы пошли дальше и сделали так, что модная фотография повсеместно превратилась в источник сексуальных фантазий, сделав красивую одежду никому не нужным дерьмом. Я не должен был бы говорить это, но нынешняя фотография совсем не похожа на то, что делал Ирвин Пенн, когда снимал платья Баленсиаги так, как будто это была архитектура. Мы стали миром H&M. Если вы хотите продать футболку или джинсы, вы должны чем-то привлечь к себе внимание, ведь на рынке имеется так много прекрасных изображений. Они преследуют нас повсюду: в интернете и по телевидению, в автобусах и на автобусных остановках, в такси и на рекламных щитах. В связи с этим, у вас остается единственная возможность быть узнанным – сделать что-нибудь возмутительное. Однако я не считаю, что сексуальная развязность является хорошим способом достижения цели.
(отрывки из интервью)
Текст: Энциклопедия моды